Pinus Uncinata « Pin à crochets »

La sélection des bourgeons

Le Pin à crochets est considéré comme un Pin dit « faible ». La comparaison est le plus souvent faite avec d’autres pins à deux aiguilles, comme Pinus Thumbergi ou le Pinus Sylvestris et il est vrai que si l’on compare l’allongement et la vigueur des chandelles de ces deux espèces, à santé égale, la plupart du temps la différence est notable. Il y aura donc de fait, une disparité assez nette, d’application des techniques de culture et d’entretien entre les différentes variétés de Pins.
La sélection des bourgeons est une étape obligatoire dans la culture et la
formation des Pins à crochets. On constate fréquemment un bourgeonnement surnuméraire, que l’on ne pourra laisser se développer anarchiquement .Cette action participe à l’équilibre de la vigueur et permet de diriger l’énergie de la plante, sur les bourgeons qui serviront au devenir de l’arbre. Elle permet aussi de corriger la tendance apicale et donc de redistribuer de l’énergie sur les parties plus faibles de la plante. Elle permet enfin de diriger les futures branches, vers la direction souhaitée, ce qui a pour but d’avoir par la suite un aspect plus naturel et d’avoir moins recours à la ligature, pour diriger les branches.
Je pratique la sélection des bourgeons plutôt à la fin de l’hiver. C’est la période où l’on a une lisibilité parfaite de tous les bourgeons, prêts à se développer pendant la prochaine période végétative. Il arrive aussi sur certains arbres difficiles, en bonne santé apparente, que le bourgeonnement soit très pauvre. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, mais comme je l’ai démontré précédemment, les hybridations naturelles multiples, occasionnent des comportements différents d’un arbre à un autre malgré la proximité de leur origine géographique. Il faudra
donc le cas échéant, adapter les techniques de culture pour ces sujets plus
difficiles et peut être envisager des greffes, afin d’obtenir des ramifications
plus proches du tronc.

Le pincement des chandelles

Le pincement des chandelles ou « metsumi » se pratique au printemps, au moment où le bourgeon s’est totalement développé et a atteint son paroxysme et juste avant le déploiement des aiguilles. On brise alors la chandelle à la hauteur souhaitée en la saisissant entre ses doigts et en faisant pivoter la partie haute que l’on souhaite supprimer. Le pincement des chandelles a pour but d’équilibrer la longueur des pousses des chandelles donc de répartir l’énergie de la plante, mais aussi de stimuler le bourgeonnement arrière.

Cette technique est employée avec succès sur un certain nombre d’espèces de Pin dit « forts » tel que le Pinus Thumbergi ; le Pinus Sylvestris ou certaines variétés de Pinus Mugho pour ne citer que les variétés à deux aiguilles, les plus communes.
Pour ce qui est des Pins à crochets, en bonne santé, correctement cultivés, dont les forces sont parfaitement équilibrées et qui vivent dans des contenants de taille adaptée, la pousse des chandelles dépasse rarement les un cm et demi à deux cm. Dans cette situation, il est proscrit de pincer les chandelles, au risque de créer du déséquilibre dans les branches et d’affaiblir l’arbre, tout en n’obtenant pas l’effet escompté.
En effet, pour l’avoir essayé à plusieurs reprises sur des pins à crochets
différents, cela a provoqué à chaque tentative un bourgeonnement surnuméraire, en corole à l’endroit même du pincement, mais absolument pas de bourgeonnement arrière sur la branche. Toutefois, certains arbres en préparation, dans des contenants surdimensionnés, fertilisés avec des engrais fortement dosés en azote, peuvent avoir des pousses de chandelles très longues et peu ou pas de bourgeonnement arrière. Dans ce cas là, le pincement des chandelles est recommandé, car une fois que nous aurons trié le bourgeonnement surnuméraire et conservé deux bourgeons bien placés, à minima, nous aurons raccourci et subdivisé le rameau. Quelques bourgeons peuvent apparaître de manière aléatoire sur des branches plus anciennes.

Taille des pousses matures « le mekiri »

En revanche la taille des pousses matures ou « Mekiri », peut être une des
solutions pour stimuler le bourgeonnement arrière. En effet, sur des arbres en très bonne santé, aux environ de mi- juillet, les aiguilles de l’année sont bien développées, le rameau est en pleine activité et commence à lignifier. La taille aux ciseaux d’une partie du rameau voir du rameau entier, permet l’élimination du bourgeon apical, ce qui a pour effet de désinhiber les bourgeons dormants à l’arrière. Si l’arbre est très vigoureux le bourgeonnement escompté apparaît quelques semaines après, dans le courant de l’automne. Cette taille permet à postériori de rétablir l’équilibre de la vigueur des rameaux, puisqu’à cette période, toutes les pousses sont développées et que l’on a une idée réelle de la vigueur de chacune d’entre elle. Encore une fois cette technique permet aussi d’équilibrer la force des rameaux.

Cette taille n’aura bien sûr l’effet escompté que si l’arbre est en bonne santé, et bien fertilisé. Le mekiri est une intervention qui force la branche à faire un second bourgeonnement dans l’année. C’est donc une opération assez épuisante, qu’il faut pratiquer sur les pousses fortes et moyennes de l’arbre, pas sur les pousses faibles. Egalement, on évite de le faire sur un arbre fraîchement rempoté, à moins qu’il ne donne des signes de grande vigueur. En général, le pin à crochets bourgeonne particulièrement bien en arrière. Je pratique plutôt ce que l’on appelle la taille relais, qui consiste à laisser pousser librement les chandelles et éliminer à l’automne les rameaux qui sortent du profil. Je privilégie les embranchements les plus proches du tronc, afin de densifier la ramification et donc, le feuillage des branches.

Le désaiguillage arrière

Chaque année, le Pin à crochets, mais aussi toutes les autres variétés de Pins, produisent de  nouveaux rameaux, avec une nouvelle série d’aiguilles, qui vont faire rapidement de l’ombre à celles des années précédentes.
Ces dernières ayant moins accès à la lumière deviennent de plus en plus ternes, elles dépérissent petit à petit et sont de  moins en moins efficace dans leur rôle principal, qui est la photosynthèse. Ce déficit de lumière à l’intérieur des branches, rend plus hasardeux l’apparition de nouveaux bourgeons, or en bonsaï, nous cherchons à produire ce bourgeonnement arrière, afin de densifier la ramification et le feuillage. Pour cela, il faut enlever les vieilles aiguilles, de l’année précédente pour permettre à la lumière de pénétrer à l’intérieur des rameaux. Le stress généré par la perte d’une partie de la masse foliaire, oblige la plante à stimuler ses bourgeons dormants, afin de retrouver au plus vite sa surface végétale. On peut
enlever ces vieilles aiguilles en les tirant à la main, une par une, en conservant la gaine à la base des aiguilles. On peut aussi les couper avec des ciseaux, en conservant là aussi la gaine. La base de la gaine d’aiguilles va sécher et tomber, sans risque d’endommager les bourgeons dormants. On fait en général cette opération mi juillet, au moment où la lumière est forte pour stimuler l’apparition de bourgeons. Pour équilibrer la force des rameaux, on enlève, sur un arbre vigoureux, toutes les vieilles aiguilles sur les parties fortes (plus quelques unes de l’année sur les parties très fortes) ;

On enlève les vielles aiguilles sur les parties moyennes, et on ne touche pas aux parties faibles. Comme cela, l’énergie de l’arbre va s’équilibrer petit à petit.
Quelques semaines après, les nouveaux bourgeons commencent à apparaitre, les nouveaux rameaux faibles à l’arrière se renforcent avec le surcroit de lumière. On attendra la végétation suivante, que les nouveaux rameaux soit suffisamment forts pour supprimer les bouts de branches trop longues et ainsi leur permettre de prendre le relais.
Il est bien entendu prudent, de ne pas multiplier les opérations stressantes pour la plante sur la même période de végétation, pour ne pas l’affaiblir.
On remarquera qu’après un désaiguillage, l’arbre, qui a perdu beaucoup de sa masse verte, évapore moins vite. Il faudra donc adapter les arrosages afin de ne pas créer un début de pourriture racinaire.

LIGATURE

D’octobre à mars. Préférablement avec du fil de cuivre.Vu que se sont des arbres très flexibles, la ligature doit rester longtemps en place. souvent indispensables, entre fin d’hiver et fin d’Eté. Veiller à ce qu’elles ne marquent pas le bois en saison de végétation.