Érable sauvage de montagnes présent à l’est de Honshu plutôt du côté mer du Japon (hivers plus froids et enneigés) et à Hokkaido.
Sous-espèce: le yamamomiji (Acer palmatum subsp. matsumurae).
ID CARD
- Style : Vertical informel (TACHIKI)
- Age : 1993
- Hauteur hors pot : 40 cm (KIFU : de 20 à 40 cm.)
- Nebari : 7 cm
- Origine : Japan
- Type : Feuillu
- Feuillage : Caduc
- Poterie : Tokoname 服部造→hattori-zo Auteur 服部 知幸 [Tomoyuki Hattori]
- Rempoté : 2021. (Février)
- Détails : Acquis en 2020 (Irun bonsai)
ARROSAGE
les érables sont des espèces de sous-bois, ils aiment donc les sols frais. L’arrosage en été doit donc être abondant, surtout en période de chaleur. Le reste du temps, arrosez normalement, c’est-à-dire lorsque le dessus du substrat est sec.
L’arrosage est certainement la technique la plus difficile à maîtriser pour un débutant. Pour avoir une belle ramification, des petites feuilles et de courts entre-nœuds, il faut éviter les excès d’eau au printemps. Or à cette période nous avons souvent de la pluie. Si votre érable est construction cela ne pose pas de problème, vous voulez « faire du bois ». Mais si vous êtes en phase d’affinement, c’est-à-dire que vous recherchez à obtenir une ramification tertiaire, il faut gérer les apports en eau sous peine de favoriser une croissance importante et donc de longs entre-nœuds.
Donc, si vous travaillez la ramification, mettez vos érables à l’abris de la pluie et arrosez juste ce qu’il faut.
Abondant en été, modéré en hiver.
En été, si le climat est sec, nous pulvériserons les feuilles avec de l’eau, En été, on arrosera copieusement la terre et le feuillage de préférence le matin ou en fin d’après-midi car il aura besoin d’une certaine humidité ambiante à cette époque.. Eviter ces dernières lorsqu’il est un plein soleil.
Au printemps, on arrosera juste la terre.
EXPOSITION
C’est le point essentiel, car les érables sont naturellement des espèces de sous-bois, ils poussent à l’abris des grands arbres qui leur procurent de l’ombre et les protègent du vent. Le soleil brûlant et surtout les vents chauds ont tendance à brûler les feuilles. Cela ne mettra pas la vie de votre érable en danger, mais il sera affaibli.
Cela ne veut pas dire qu’il faut les mettre complètement à l’ombre, la photosynthèse ne sera pas optimale ; vous obtiendrez des feuilles plus grosses, des entre-nœuds plus longs et pas de belles couleurs automnales. Bref, tout l’inverse de ce que nous recherchons. Réussir la culture de vos érables en bonsaï, c’est donc avant tout les placer au bon endroit.
- Au printemps : plein soleil afin que lorsque les premières feuilles se développent elles puissent avoir un maximum de lumière. Il ne fait pas encore très chaud et il n’y a pas de risques de brûlure. Les premiers entre-nœuds seront ainsi plus courts.
- En été : évitez le plein soleil à moins d’arroser très régulièrement. Les feuillent des érables grillent lorsque l’eau ne peut pas être puisée assez vite dans le substrat. A la pépinière nous les laissons au soleil mais nous les cultivons dans des poteries un peu surdimensionnées et nous arrosons plusieurs fois par jour par forte chaleur. Chez vous, nous conseillons une exposition Est afin de leur donner le soleil le matin et de l’ombre l’après-midi. Pensez aussi à les mettre à l’abris du vent, car plus que la chaleur c’est le vent chaud qui déshydrate rapidement les feuilles. Notez que certaines variétés, notamment celles au feuillage rouge (Deshojo, Atropurpureum) sont plus sensibles au soleil que d’autres.
- A l’automne : dès que les grosses chaleurs sont passées, remettez votre érable en plein soleil afin de développer de belles couleurs d’automne. Beaucoup d’amateurs se plaignent de ne pas obtenir des feuilles rouges, trop souvent l’arbre est sur-protégé du soleil. Or c’est la combinaisons du froid et du soleil qui conditionne l’apparition de belles couleurs.
- En hiver : vous pouvez les laisser dehors dans toute la moitié sud de la France. Les érables sont assez rustiques, tant que les températures ne descendent pas sous les -3°C il n’y a pas de risque. En cas de fort gel, c’est surtout le pot et donc les racines qu’il faut protéger. Posez le pot au sol avec un bon paillage et vous devriez passer l’hiver sans problème. Le Burger quant à lui est plus sensible au gel, devra être plus protégé et mis en serre froide dès que les températures sont négatives.
En été et en cas de très forte chaleur, on le protégera sous une toile d’ombrage.
On exposera plein soleil d’avril à juin, puis mi-ombre durant la période estivale. On protégera du gel l’hiver.
ENGRAIS
Comment et quand apporter de l’engrais à un érable en bonsaï est également une question qui peut sembler compliquée. La véritable question à se poser est : pourquoi fertiliser ? Un arbre n’a pas besoin d’engrais pour vivre, c’est simplement un moyen de lui apporter un peu de boost, le faire pousser plus vite. Une fois cela compris, nous pouvons distinguer 2 cas :
- Votre bonsaï est en cours de formation, vous avez besoin de former de nouvelles branches, de les faire grossir, ou encore de faire épaissir le tronc. Dans ce cas, vous devez fertiliser régulièrement, depuis la première pousse du printemps jusqu’à l’automne, en mettant de l’engrais tous les mois ;
- Vous voulez affiner la ramification de votre érable, avoir des entre-nœuds plus courts, de petites feuilles. Il faut alors être léger sur la fertilisation, pour freiner la croissance. Ne commencez à mettre de l’engrais faiblement azoté qu’à partir du début de l’été, et fertilisez avec un engrais faiblement azoté en espaçant les apports de 2 mois
Il est donc important de comprendre que l’on ne peut pas développer la structure principale et la ramification en même temps. Il faut faire un choix, c’est soit l’un, soit l’autre, d’où l’intérêt d’acheter directement un bonsaï dont le tronc et les branches principales sont déjà formées. Peu au Printemps et beaucoup en automne. (MATURE) !!
utilisons à la fois de l’engrais organique et de l’engrais chimique faiblement azoté (valeur plus faible de N, et plus importante de P et K). L’azote va favoriser la pousse alors que les autres composés vont renforcer votre bonsaï, et lui donner de belles couleurs de feuillage.
TAILLE
Le terme de taille englobe en fait plusieurs techniques dont les objectifs et la période sont différents :
- La taille de structure se fait pendant l’hiver, elle consiste à éliminer les branches ou rameaux afin d’améliorer la structure. Les feuilles sont tombées, vous pouvez donc bien voir toutes les branches. Éliminez toutes celles qui se croisent, qui pointent vers le haut ou vers le bas. Il est également important de ne garder que deux départs à chaque intersection. Raccourcissez les pousses de l’année au premier entre-nœud afin d’avoir une ramification compacte.
- Le pincement de printemps se pratique uniquement sur les érables pour lesquels vous voulez travailler la ramification tertiaire. Lorsque le bourgeon s’ouvre, que vous voyez les premières feuilles qui sortent, c’est le moment de tailler (soit avec des ciseaux fins ou simplement en le cassant avec les doigts, d’où le nom de pincement). Cette technique vise à affaiblir la première pousse qui est très vigoureuse et produire une seconde avec des entre-nœuds plus courts. La période de pincement s’étale sur plusieurs jour pour un même arbre car tous les bourgeons ne vont pas s’ouvrir en même temps. Soyez donc attentifs !
- La taille d’entretien, qui consiste à tailler les pousses dès qu’elles ont développé 5 à 7 paires de feuilles. Avec des ciseaux bien aiguisés, coupez à la première paire de feuilles.
- La défoliation consiste en enlever toutes les feuilles pour en produire de nouvelles, plus petites. Honnêtement, c’est une technique que nous ne conseillons pas car elle affaiblit l’arbre. Nous lui préférons une défoliation partielle, qui consiste à retirer une feuille sur deux. Si vous avez de grosses feuilles, vous pouvez même les couper en deux. L’objectif est d’amener de la lumière à l’intérieur du bonsaï, et ainsi favoriser un bourgeonnement au plus très du tronc.
LA TAILLE D’AUTOMNE EST IMPORTANTE, JE DEVRAIS MÊME DIRE ESSENTIELLE DANS LA FORMATION DES BONSAÏ FEUILLUS.
la taille d’automne doit se faire quand les feuilles de l’arbre sont rouges. Il faut alors effeuiller l’arbre (ce qui indique bien qu’il ne faut pas attendre que les feuilles tombent) et le tailler. Les feuillus comme les Acer palmatum, Acer buergerianum, etc. peuvent perdre de la sève lorsqu’ils sont taillés en hiver. La taille d’automne évite cela. La taille d’automne permet de supprimer des portions de branches mal placées ou ayant trop poussées pendant la saison végétative. On corrige les divisions afin que les branches soient toujours ramifiées par deux. Lorsqu’il y a plus de 2 ramifications à un endroit, on sélectionne les deux meilleures pousses et on supprime (par la taille) les autres.
La taille de branches plus importantes doit se faire au printemps. L’arbre est en début de pousse et va cicatriser plus vite. Laisser tout l’hiver de grande entaille, qui ne vont pas commencer immédiatement à cicatriser est la porte ouverte aux éléments pathogènes.
Lorsque vous taillez votre érable bonsaï, vous devez également considérer les caractéristiques de l’espèce. Un palmatum n’est pas un burger. Les érables Palmatum doivent (sauf peut-être la variété Kiyohime) avoir un feuillage très léger, on doit voir le soleil traverser la structure. Un burger a un feuillage et donc une ramification beaucoup plus dense.
REMPOTAGE
Les érables en bonsaï aiment les sols frais avec une bonne part de matière organique (nous utilisons de l’écorce de pin compostée). Évitez les sols trop drainants composés uniquement de pumice ou de pouzzolane, car ils ne retiennent pas suffisamment l’humidité. Il faut un sol frais mais également drainant, les érables n’aiment pas trop avoir les racines qui baignent dans l’eau. Le terreau pur est donc également à proscrire.
Le choix du bon substrat est quelque chose qui est spécifique à chaque amateur, car il correspond à vos conditions de culture, votre emplacement géographique, l’endroit où seront placés les arbres. Parfois cela semble compliqué car sur internet on peut facilement lire tout et son contraire. Prenez comme base 1/3 d’écorce de pin compostée et 2/3 de substrat drainant, et regardez comment se comportent vos érables. Si le sol sèche trop vite ou au contraire s’il est toujours humide, adaptez le part de matière organique au prochain rempotage.
Le rempotage se fait au printemps, à partir du moment où les bourgeons gonflent et que les premières feuilles apparaissent.
Préférez rempoter plus tard que plus tôt, évitez donc le rempotage en hiver ou pire à l’automne.
Le bon moment c’est lorsque le flux de sève a commencé à circuler dans l’arbre, que l’activité racinaire a repris. La cicatrisation des coupes sera plus rapide et de nouvelles racines vont rapidement apparaître pour remplacer celles qui ont été coupées. Nous rempotons souvent les érables alors qu’ils sont déjà en feuille, sans que cela ne pose de problème (mais ne faites pas ça au mois de mai non plus !)
JEUNES: Tous les deux ans, au début du bourgeonnement printanier. MATURE : 4- 5 Ans (la meilleure combinaison reste 3/4 Akadama et 1/4 Kanuma.)
CALENDRIER DES TRAVAUX
| JANVIER |
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| FÉVRIER |
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| MARS |
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| AVRIL |
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| MAI |
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| JUIN |
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| JUILLET |
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| AOÛT |
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| SEPTEMBRE |
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| OCTOBRE |
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| NOVEMBRE |
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| DÉCEMBRE |
(Δ Attention au Retrait Sève Δ ) |